Eliminar caracoles con Mebendazol

Hace unos meses regale los peces que tenia en el acuario comunitario, el cual estaba montado como un biotopo asiatico. Quería montar un biotopo amazónico para escalares de Manacapuru.

A las pocas semanas de llegar los escalares comenzaron con las puestas y alguien en algun grupo de whatsapp al ver una foto de una de mis puestas dijo que si tenía planorbis en el acuario me fuera olvidando de las puestas ya que estos se las comen.

No le di mucha importancia pues tampoco tenía tantos al principio (en un año nunca se hicieron plaga), pero al dejar solo a la pareja de escalares y no tener ya mas depredadores así como disponer de mas comida, la poblacion se disparó.

Al final me obsesione y decidi eliminarlos. Primero use caracoles helena sin mucho exito, luego trampas de caracoles que tampoco hicieron mucho. Luego me entere que a veces crian en el filtro y entonces es casi imposible eliminarlos con trampas ya que segun van poniendo huevos estos son expulsados al acuario desde el filtro externo.

Desesperado, tras buscar en la red lei sobre la eficacia de un medicamento llamado mebendazol, utilizado para tratar lombrices en humanos y comercializado bajo el nombre de Lomper. Este medicamento que apenas llega a los 3€ se vende sin receta en cualquier farmacia y es utilizado por los acuariofilos para tratar planarias y algun que otro parasito, aunque tambien sirve para los caracoles (cualquiera, no solo planorbis)

Dosis:
Una gota por cada 4 litros del acuario al día. Pone el agua blanquecina pero no os preocupéis.

Resultados:
Solo me hicieron falta dos dias (en el tercero ya solo hice cambio de agua) para erradicar a todos los planorbis, pero cuando digo todos, es a todos-todos, huevos incluidos. Al pasar el medicamento por el filtro tambien arrasa si hay alguno en la caja del filtro. Vamos que no dejo ni uno.

Desde este punto de vista, como terapia para erradiacar caracoles es excelente.

Efectos indeseables:
Tras morirse todos los planorbis, estos cayeron al fondo. Sifone y saque los que puede pero en un acuario tan plantado como el mio a muchos no los veia, otros simplemente pesaban mucho para el sifon. A los dias, los cadaveres sobrantes al descomponerse me dispararon los fosfatos (pero mucho mucho mucho) y me ocasiono una explosion de alga marron (por los fosfatos y porque ya no habia caracoles que se las comieran).

Las combati a duras penas con cambios de agua, agua oxigenada y glutaraldehido, tambien podando la hojas que daba por perdidas.

El resultado final fue desastroso, logre quitar los planorbis si, pero me cargue el ecosistema que tenia en mi acuario y el brote de algas me llevo a sacrificar muchas plantas dejando mi precioso acuario amazonico medio desertico.

Moraleja:
Piensa antes de eliminar a los caracales en los efectos que su ausencia puede provocar.

Glutaraldehido y las algas

A los pocos meses de comenzar con los acuarios, la inexperiencia pasó factura. El aumento del número de inquilinos en mi acuario comunitario, el no controlar parámetros del agua, mantener las horas de luz más de las debidas para que el acuario estuviese visible más tiempo, etc... fueron algunas de las cosas que provocaron el desastre: explosión de algas.

El comunitario de 240 litros se lleno de feas algas largas y negras así como algunas pincel verdes en los troncos. Salieron tantas que cuando quise controlar el problema corrigiendo los desequilibrios  ya era imposible, estaba fuera de control. 

Quité lo que pude manualmente, incluso corté las hojas muy afectadas, corregí todos los parámetros del agua, baje las horas de luz, etc... pero nada, algas por todas partes.

Curioseando por la red encontré que podía tratarlo con agua oxigenada pero solo para focos puntuales y eso no me valía. Entonces llegue al glutaraldehido y eso ya fue otra historia.

El glutaraldehido es un compuesto químico que es utilizado como abono pero también es conocido su efecto anti algas a dosis altas.

Hay varias formas de conseguir glutaraldehido:

• La fácil y más o menos cara: Frascos ya preparados por marcas comerciales que puedes encontrar en casi todas las tiendas y que pueden llevar otros aditivos beneficiosos. El más conocido es el de la casa Seachem llamado "Flourish Excel", pero otras marcas como AZoo también tiene el suyo, "Carbon plus", algo más económico.

• La fácil pero dudosa: En algunas tiendas Online de acuariofilia se comercializa glutaraldehido ya preparado al 2.5% a un precio razonable, lo que ocurre que en las fotos del producto veo que son botellas transparentes (como las de agua) y el glutaraldehido se degrada con la luz,  por lo que no se que grado de calidad tendrá esto.
• La complicada y más barata: Prepáralo tu mismo. Primero tienes que encontrar donde venden glutaraldehido sin diluir y ajustar tu la concentración al 2.5% usando agua destilada. La mayoría de los que usan este método, compran el glutaraldehido por Internet (cuidado, por lo leído, algunos llevan otros aditivos y te la juegas si lo metes en el acuario) o en farmacias (la más segura por no llevar impurezas). La pega de comprarlo en farmacias es que éstas te pueden poner pegas para vendértelo. Otro inconveniente es que el glutaraldehido es tóxico por contacto, ingestión e inhalación así que son riesgos a controlar al prepararlo tu mismo. También necesitarás un bote de plástico opaco, jeringuillas/medidores y comprar agua destilada que se suman a los costes.

Mi opinión: 

La primera vez lo preparé yo mismo comprándolo en una farmacia (sacas medio litro al 2.5% añadiendo los 50ml de gluta al 25% a 450ml de agua destilada) y en total junto con los materiales me gaste 15€. Luego me entere que la casa AZoo vende la misma cantidad ya preparado por unos 16.5€  por lo que opino que no compensa todo el trabajo que hay que hacer para ahorrar 1.5€ escasos. Tal es así que ahora uso esa marca como complemento al abonado (no he vuelto a tener explosión de algas)

Los resultados:

Por la red he leido muchas variaciones de las cantidades a utilizar. Hay consenso más o menos universal que el primer día se usen 5ml por cada 40 litros de agua en tu acuario, el resto de los días oscilan desde 5ml por cada 100 litros hasta gente que afirma haber usado el triple de dosis.

Yo usé el primer día 5ml por cada 40 litros, el segundo y el tercero 7.5ml por cada 100 litros, del cuarto al séptimo día 5ml por cada 100 litros. Los añadía por la noche con la luz del acuario apagada y el filtro apagado durante 20 minutos y sifonando los restos de algas todos los días.

Como resultado: TODAS las algas filamentosas se desintegraron al 7º día y la mayoría de las plantas se tornó más verde y crecieron de forma desmesurada (añadir que uso CO2), en cambio las pincel verdes no se vieron afectadas.

Pero en toda guerra hay daños colaterales y en este caso TODAS las vallisnerias murieron (una de variedad gigante resulto gravemente dañada pero sobrevivió), Montecarlo y Cuba amarillearon un poco y detuvieron su crecimiento, Naja vio dañadas sus hojas pero se recupero y la mayoría de los Planorbis murió (casi el 90%).

Conclusión: 

Para algas filamentosas es el apocalipsis líquido, por desgracia también para las vallisnerias y planorbis. Como complemento del abonado también funciona de maravilla

Ficha: Colisa lalia

Otro nombre: Gurami enano

Biotopo: Sudeste Asiático

Tamaño adulto: 6 cm

Temperatura del agua: 24-28 ºC

pH: 5.5-9.5

KH: 3-8

Tamaño mínimo: 50 litros

Alimentación: Aceptan escamas y gránulos, si quieres colores vivos tendrás que darles una dieta variada con alimento vegetal, animal y si puede ser vivo mejor.

Compatibilidades (en verde verificadas por experiencia): Arlequín, Rasbora doriocellata, Neón Chino, Cebrita, Puntius oligolepis, Culi, Yasuhikotakia sidthimunkii, Colisa de miel, Betta splendens, Gurami enano, Gobio de cuello blanco, Gobio arcoiris.

Lo que se cuenta:

Procedente de la India el macho tiene un cuerpo rojo intenso atravesado por rallas azules metalizadas siendo la zona de la cabeza también azul metálico o metalizada simplemente. La hembra por otro lado es algo mas pequeña y de colores más apagados, por lo general el cuerpo presenta un color plata o amarillento metalizado, que puede estar atravesado al igual que el macho por líneas más o menos azules. Es un pez pacífico, tímido y reservado que gusta esconderse entre las plantas.

Durante la época de reproducción el macho construye un nido de burbujas en la superficie aprovechando la vegetación flotante.

Mi experiencia:

Pez muy bonito en el acuario, sobre todo el macho, que bien alimentado desarrolla colores muy impresionantes. Tener uno y una hembra solos no fue muy bien ya que el macho acosaba constantemente a la hembra y esta pasaba todo el día intentando esconderse entre las plantas, tuve que aumentar el numero de hembras a 3 para controlar este comportamiento. 

Respecto a lo de pacífico no estoy muy de acuerdo, cuando el macho se puso a construir el nido se volvió muy territorial y mató a mordiscos a algunos neones chinos que invadieron su espacio. Por si no fuera poco también se dedicó a arrancar hojitas de las plantas hacer el nido con la consecuente destrucción que esto ocasiona, por suerte lo solucioné echando lenteja de agua.

Tampoco considero sean peces tímidos, tienen un nado por zonas medias-altas y aunque gustan de pasar entre las plantas, no se esconden y están visibles casi siempre.

Me pareció un pez resistente, de fácil cuidado y obviando los problemas anteriores no me dieron otras dificultades.

Los que se ven en la foto están alimentados con JBL Novo GranoMix, Espirulina Tropical, Larvas de mosquito Prodac y artemia Hobby. 

Introducción al ciclado

El ciclado es el proceso por el cual nuestro acuario es colonizado por varios tipos de bacterias que transformarán el tóxico amonio que se genera en nuestros acuarios en nitritos y estos a su vez en nitratos, que son menos tóxicos y pueden ser utilizados por las plantas (ciclo del nitrógeno). Estas bacterias viven por todo el acuario pero solo alcanzan un número eficiente en el material poroso que tiene el filtro de tu acuario.

El ciclado es posiblemente la parte más tediosa para casi todo aficionado, que ve como sus ilusiones, de meter peces desde el primer día en su nuevo acuario, se ven retrasadas durante semanas por el proceso de ciclado.

En un acuario no ciclado, el amonio, procedente de la orina de los peces, las heces y otra materia orgánica en descomposición, no se transforma en nitritos y ni estos en nitratos por lo que los niveles van aumentando hasta que en pocos días la toxicidad es tal que acaba matando a los peces.

Para que entiendas lo importante que es esto, el equivalente a un acuario ciclado, es una casa con baño. ¿Qué ocurriría si te mudas a una casa y no dejas que los albañiles te hagan o terminen el baño? Pues que acabarías con toda la casa llena de orina y heces, enfermarías y posiblemente morirías.

Vamos a desglosar el ciclado básico y tradicional, que se realiza con comida para peces, un filtro virgen, un calentador y unas 4-6 semanas de tiempo. Comprende las siguientes etapas:

1. La materia orgánica al descomponerse genera amonio.
2. Los niveles de amonio (NH3) aumentan en el agua.
3. Las bacterias que se alimentan de amonio y lo transforman en nitritos (NO2) comienzan a reproducirse. Estas bacterias se llaman Nitrosomonas.
4. Los niveles de nitritos aumentan y bajan los de amonio.
5. Las bacterias que se alimentan de nitritos y los transforman en nitratos (NO3) comienzan a reproducirse. Estas bacterias se llaman Nitrobacter
6. Los niveles de nitratos aumentan y bajan los de nitritos.
7. Las colonias bacterianas se estabilizan y solo se detectan nitratos en el agua.
   

Cuando los niveles de nitritos y los de amonio bajen completamente y sólo se detecten nitratos, podremos decir que el ciclado está completado.

Con el ciclado completado podremos meter peces en el acuario con relativa seguridad ya que las tan esperadas bacterias se encargarán de eliminar el amonio y los nitritos que producirán los peces y cuya acumulación los puede llevar a la muerte.

Los nitratos, que son el paso final, no son tan tóxicos como el amonio o los nitritos pero en valores muy altos pueden dar problemas (>50mg/l). Para bajar los niveles de nitratos podemos:

• Hacer cambios parciales de agua
• Plantar el acuario: Las plantas consumirán en mayor o menor medida los nitratos para su crecimiento. Cuanto más rápido crezcan las plantas más nitratos consumirán.
  

Las plantas al crecer y asimilar los nitratos cierran el ciclo del nitrógeno y a su vez, sus hojas al desprenderse y descomponerse o bien al ser consumidas por seres vivos, vuelven a generar amonio dando comienzo de nuevo al ciclo.

Con esto espero que quede claro la finalidad de ciclar un acuario y porque es tan importante. En la siguiente post hablaremos sobre como realizar el ciclado.